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  • 服饰文化纷出 贫富阶层迥异
  • 来源:人民日报海外版 作者: 安然 日期:2008/6/8 1 阅读:2851 次 【 】 A级授权
    :-)_______________________________________________________________________________________________________
  • 穿西服者与穿长衫者并肩合影



        穷人光顾的估衣摊

     

        民国时髦女子

     

        布庄子

        服饰是市民心态的一个重要载体,它的变化直接体现着社会与习俗的变迁。刚刚结束封建统治的民国北京,看上去像个光怪陆离的服装博览大会。经过数十年的磨洗淘汰,北京人终于有了自己不同于沿海商埠,也不同于内陆城市的服饰风格:简约、典雅、敦厚,略显保守。

        在清末民初的大变革时代,剪辫可不是个人的爱好习惯问题,而是不可逆转的政治潮流。住在清宫里的逊帝溥仪,在17岁那年自己动手剪掉了辫子。1917年“辫帅”张勋复辟时的“辫子军”也只是昙花一现。

        辫子剪去了,封建服制取消了,多种服饰文化一时间纷然杂出。“西装、东装、汉装、满装,应有尽有,庞杂至不可名状。”而传统着装习惯仍然具有一定的惯性力量,长袍马褂还是民国初年北京街头最常见的服饰。

        中国的近代化是被迫逐渐向世界开放的结果。西方事物如潮水般涌入,从洋枪、洋炮,直到洋烟、洋火和洋葱。“洋货旺销,无不利市三倍”,一些中国工商业者也纷纷以“爱国”、“挽回利权”的名义,投资于新式机织业。光绪中叶,北京的布店就开始销售洋布,由于洋布比国产土布便宜,布线密实且细,颜色艳丽,日益为人们所接受,并逐渐将土布挤出市场。民国以后,民族纺织业兴起,布庄增加了国产的机织布。

        缝纫机的问世,导致成衣业的快速发展,工业化服装生产的标准模式,开始取代家庭手工制衣的垄断地位。中山装是基于外洋学生装而加以改革的国产形制,因孙中山先生率先提倡并穿用而得名。它是传统与时代的完美结合,从此成为一代中国男子的典型服装。

        民国初年,中国妇女的解放运动愈演愈烈,妇女们在两个方面最先焕发出解放意识——婚姻和服饰。女子本身开化的程度和仍然存在的公共标准,使女服的变化也体现了中西结合的趋势,旗袍就是其中最典型的产物。知识阶层的年轻女性,烫发,涂口红,穿改良旗袍和高跟鞋,在她们身上明显反映着古都服饰文化与外来服饰文化的双重影响。

        在多种文化激烈交汇的漩涡中,人们的服饰表现出多样性和易变性。由于沿海口岸城市较早开放,得风气之先,以京师宫眷显贵为代表而被全国效尤的传统京派服饰,渐渐失去了领导服饰潮流的优势,转而仿效苏杭、上海。但总体上说,作为思想相对保守的文化古城,北京市民的衣着打扮确实不像沿海城市那么开放。

        民国时期,北京社会财富的整体水平并不太高,劳动者的服装消费受家庭经济条件所限,只求蔽体御寒而已,风格上几乎没有选择的余地。北京方言中的“估衣”一词,指的是穿过的旧衣服,底层人家的衣服大多是从估衣摊儿买来的。贫家妇女手提竹篮,备些针线布片,走街串巷为穷苦的单身汉缝补破衣,聊以糊口。北京人称之为“缝穷”的,这也曾是北京街头的三百六十行之一。(文京燕)(本栏图文均由首都图书馆提供)

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